Category: путешествия

Внутренний Непал

Фактически. Были в Непале командой из 12 человек: Васильевы Таня и Андрей, Костыговы Света и Славик, Блачев Слава, Данилов Леша, Турчаниновы Аня и Саша, Щербаковы Лена и Леша, Маша Емельянова и Сережа Рожков. Организовывала все Света с помощью компании Роял Маунтин, на месте руководил Леха. У нас были гид Дава Шерпа с ассистентом Ченгой и 6 портеров на 7 больших рюкзаков (в них спальники и основная одежда), шли мы с маленькими рюкзаками на день - перекус, запасная одежда, вода. Прошли за 2+ недели трек Лангтанг, с вершинами Кьянджин Ри (высота 4600 метров) и Яла-пик (5500), и соседний трек к озерам Госайкунда (4400). Километров в длину там примерно 110, а наборы приличные, иногда набирали больше километра в день, сбрасывали несколько раз по 2 км. Дневок не было, шли каждый день, ночевали в лоджиях (это такие небольшие гостиницы - бараки в местных селениях), там же ели. Из своей еды брали перекусы на ход, колбасу (мяса на треке нет никакого, только рис, картошка, макароны с соусами и приправами и яйца), кофе и чай (покупали кипяток), алкоголь, шоколад. Один раз, в базовом лагере под вершиной (4800), спали в палатках и готовили на горелке. Такой трек, может быть не в таком темпе и без восхождений, в принципе может пройти каждый. Вместе с нами, навстречу нам, шло много больших и маленьких групп, более или менее спортивных, были и старички, и молодые, и пары с детьми - все идут в своем темпе и доходят куда хотят.




Стоило все примерно $2 тыс на человека, из них билеты 50 тысяч рублей (покупали за полгода), организация трека и проживание в Катманду $500 (из них портер - $22 в день), проживание на треке примерно 3 тыс рупий (1600 рублей) в день на человека (комнаты в лоджии, в основном двухместные, и еда). Прошли весь маршрут практически всей группой, иногда, там где можно остаться и не ходить наверх, оставались в лоджии те, кому было плоховато. Тошнило многих, меня нет, но я адски сбила ноги на спуске. Но общую аптеку почти не использовали, каждый ел тихо какие-то свои таблетки, мы с Лехой в основном нет, но нурофен кончился. Восхождение на Яла-пик оказалось сложнее, чем мы думали, видимо потому, что с вершины только недавно ушел ледник, и тропы как таковой нет, есть путь по большой сыпухе, что сложно наверх, а вниз особенно. Ну и группа большая и в основном без горного опыта. На саму вершину оказалось неожиданно прямо лазание, так что в итоге именно на пике был только Рожков, а мы вчетвером не долезли 1 веревку из соображений безопасности (остальные семеро откололись раньше). "Леха, ты почему на фотографии обнимаешь Васильева, а не меня?" - "Страшно же". Хотя теперь жалеем, что не залезли до конца.




Главным мемом похода стала светкина история про "одного престарелого миллионера, который нанял кучу тренеров и шерпов, готовился несколько лет, и его буквально завели на Эверест, и вот он стоит со стеклянными глазами и говорит - "спасибо организаторам, я сам не знаю, как со мной это произошло" - и кому спрашивается это надо?". Я спорила с ней, говорила что просто даже дойти до вершины - это труд. А она говорила, что когда ты не готовишь себе еду, когда все за тебя делают, несут вещи - какой прикол? А потом - нам несли вещи и готовили еду, и глаза у нас иногда были стеклянные, и мы решили, что пока мы сами фотографируем - все нормально, но потом шерпы стали нас фотографировать... Мы сказали, что пока мы не миллионеры - нам все можно, и вообще спасибо организаторам. Тем более что на обратном пути была большая пересадка в Дубае, и мы, как настоящие миллионеры, сгоняли на Персидский залив искупаться.



Вот такой отпуск - впервые без детей, такое приключение, отрыв, отдельная жизнь, горы, кукури-ром, одним словом - НЕПАЛ. Я снова испытала притяжение больших гор! Рада, что это живет где-то внутри, и что я могу до них дойти.








По смыслу. Мы были в Непале в третий раз, прошлые разы - 13 и 11 лет назад, конечно сравнивали, и если честно, не в пользу сегодняшнего дня. Как сказала местная Катя, многое изменилось после смерти королевской семьи, распространения интернета, землетрясения, когда многое было разрушено и погибли люди, а потом страна получила бесплатную помощь, на которую отстроены целые города. Все подорожало примерно в два раза (и еще упал рубль), так что нам теперь совсем не все так доступно, как раньше. Местные за все хотят денег - зарядка телефонов, кипяток, эко сбор, сбор за палатки, дорогая еда, экскурсии, билеты везде, отдельно сборы на ремонт провалов и т.д. Двойной ценник "прайс + чаевые", в счетах в ресторанах внизу мелкими буквами приписано "и еще 23% ко всем ценам за сервис и налог". Такого точно не было раньше! В Непале нас принимали скорее как гостей, чем как туристов - дойных коров. Но дело совсем не только в деньгах.

Раньше мне казалась почти понятной экосистема Непала: настоящая, буддистская, жизнь в горах - там чисто, целомудренно, просто, мало народу, сурово, про вечное. А внизу наступает цивилизация со всеми плюсами и минусами, но в горы она пока не добирается, туда тупо надо идти пешком неделю. В горы доходят только миллионеры со стеклянными глазами сильные духом. Сейчас все перемешалось. Сами непальцы толпами валят в горы на паломничество (хотя допускаю, что мы попали именно в такой район - близко от Катманду, святые места), они покупают треккинг! В самом Катманду жесть как и было, хотя сейчас вообще не хотелось находиться там ни дня, если только сидеть в отеле в резервации Тамеля. Но и в горах - кучи мусора, почти нет жилых домов, одни гостиницы, ларьки, видели только одно место утилизации пластиковых бутылок, остальное без разбора кидают в канаву. Все продают платки из натуральной ячьей шерсти - як вул бест прайс, которые они якобы прямо тут связали - и они во всех местах одинаковые. В святом ледниковом озере прямо у берега плавает мусор, принесенный местными, а туристы наоборот собирают его, реализуют какие-то экопроекты... Ну понятно, это только нас выкашивает, им норм, но почему? Мне бы так хотелось понять - это развал, глобализация поглощает наш любимый оазис, или нет, так нормально и хорошо? Очереди на Эверест - это правда, наш гид в них стоял - нам ужасно, и кажется оскорбительно для гор, а им это как? При всем ощущении грязи, разрухи, недоделок, дыры в стенах в ладонь затянуты тканью, фасад дома держится наличниками - при всем этом я не видела грустных людей, все они улыбаются, довольны, куда-то едут, перемещаются, у всех смартфоны и интернет - они хорошо живут или плохо? Сколько на самом деле они зарабатывают и как? Вот эти дома - они разрушены или недостроены? Я ничего не поняла.





Думаю это не Непал изменился, а я. Хочу понимать, быть частью, а не идти мимо походом. Стесняюсь фотографировать местную жизнь, из Катманду нет ни одной фотки, все снимала из-под руки скрытой камерой. Я пробовала говорить с нашим гидом, но мой кривой английский + его ультра прямой английский не дают развернуться смыслам, а главное, как мне кажется, ему неинтересно, они сами закрылись намного больше, чем раньше. Ну а правда - в 2020 году они собираются привезти в страну 2 млн туристов! С каждым не поговоришь. Все приезжие хотят какого-то эксклюзива, внутренней жизни, человеческого отношения, но всем этого не может хватить, да и допустим они впустят меня в дом как гостя - что я пойму? Для этого нужно совершенно другое время, темп, небольшая группа, или лучше идти одной, поговорить подольше с кем-то, кто понимает, тупо не тащить с собой мешка вещей, которые я не могу сама донести, практиковать буддизм наконец!  За 10 прошедших лет я, как мне кажется, значительно больше стала понимать в буддизме, а он как-то странно еще больше отодвинулся! Хочется во всем обвинить наступающий индуизм, ведь милые сердцу буддисты - шерпы загнояются все выше в горы, но и туда приходят горожане... Я уже понимаю, что никакие горы-небо-облака по-настоящему без практики не увидеть, без фильтров не открыть. Но меня расстраивало наше туристическое поведение, а шерпам того и надо - поработать на нас, даже где-то прислужить, поулыбаться, преувеличенно похвалить, сфоткать, получить за это деньги и поехать домой со спокойным сердцем. А не принимать гостей, объяснять что-то, пускать внутрь.

В последний вечер в Катманду мы пошли в Сваямбунатх пешком, там целый квартал мясников что ли, во всех лавках продавалось именно мясо, курица. У них еще был какой-то праздник, очередной Новый год: ночь, фонари, иллюминация, дым, музыка, пахнет травой и еще чем-то. Люди валят по улицам, в праздничных одеждах, каждый несет пакетик с 200 грамм куриного филе, мясники рубят и рубят его до глубокой ночи, собаки в бусах из цветов сидят под столами и облизываются. Мужчины группами сидят в каких-то темных лавках и едят что-то невообразимое. Почему они покупают не целую курицу, а такой маленький кусочек филе, им можно есть мясо один раз в год? Кстати, в Непале всего несколько лет назад официально отменили касты, но между людьми это все осталось, и они сразу определяют национальность и касту по одежде и внешнему виду. А мы просто не можем прочитать этот язык, и нас никто не собирается ему учить. Национальности мы знаем, а вот как это - родиться в низшей касте и жить счастливо, зная, что ты никогда не сможешь изменить свою жизнь?






Снимала из окна автобуса  просто подряд все что видно:






Это офигеть конечно, это они правда так живут, это не для туристов - смесь адской бедности и богатства, сушат еду и белье, играют с детьми в метре от пыльнющей дороги, по каменному серпантину которой, с булыжниками по полметра, мы ехали 8 часов 180 километров! И в конце, на въезде в Катманду, на заправке (или на автобусной станции?) - вот этот список, где иностранцы стоят девятым последним пунктом после всех, включая козлов... Но мы даже не знаем, что это за список!



Леха произносил тост за то, чтобы быть не туристами, которые всюду приходят со своими правилами, а путешественниками, которые стараются влиться в местную жизнь. Светка сказала, что похоже да, наступает возраст неспешных путешествий, раз мы уже не можем бегать так резво, как туристы. Я еще могу бегать, но очень хочу быть путешественником. Не знаю, нужно ли это местным. Не уверена, что это реально.

Но на меня посмотрел Глаз Будды:



А потом мы пошли вниз, и как сказала Каринка, "с лиц стерлось плохое", и я смотрю на фотографии и понимаю, что мы реально отличаемся в начале и в конце нашего похода... путешествия...






Окна и двери, "молви друг и войди", обычно открытые, но мне кажется они показывают разные внутренности разным людям. Все-таки Непал остается Непалом.






Все наши фотографии здесь

Через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих

Я опять про лень. Это правда не я вырезала, была на нашей реке Лух стоянка с таким названием. Другие назывались "У лося" или "У бобра", а эта - "Лень". Не могли не заночевать на ней.



Гребли мы, вопреки лешиным опасениям, быстро, так что встали непоздно. Катя, как всегда, бежит первая, занимать самое большое и плоское место для нашей палатки, (которое мы обычно потом не утверждаем). Но тут попала. Они с Петей уже сами ставят палатку, Леха только коврики надувает.

Я в этом походе в основном от хозяйства отлынивала, а плавала типа кролем  - находила глубокое место и гребла, как в бесконечном бассейне, против течения, готовилась к Oceanman на 1.5 км. Мой расчет был - течение 2 км в час, плыву 30 минут - значит километр. Думаю, это было реально меньше, но дольше 30 мин в холодной воде было сложновато - Леха ругался, а я потом чихала час. А тут мы еще и были дежурными, я минут 20 выдержала. Катя тоже залезла в воду, и Петя вроде. Я всегда переодеваюсь прямо посреди лагеря, просто отвернувшись от всех, Катя - за палаткой, а Петя уходит далеко-далеко в лес. (В альпинизме это означает 2й, 3й разряд и значок соответственно. Перворазрядники просят отвернуться остальных, а КМС и мастера просто не переодеваются).

Ну вот, а готовили мы рис с рыбой. Светка обычно жестко делает раскладку, а тут расслабилась, допустила демократию, в итоге 2 рисовых молочных каши утром, пюре, булгур, и ни одного гороха! Было непривычно. Рис с рыбой одни очень хотели, другие совсем не хотели, и нас попросили не смешивать. Мы взяли басмати и не прогадали, он и без рыбы хорош. Тем более, что Васильевы забыли ложки, и им было удобно есть палочками.



Кстати про рыбу! За ЛЭП садилось солнце, комары вились роем, на воде постоянно ходили круги, и мы решили дернуть Сашу и Улю половить рыбу, зря что ли спининг везем. Они забросили, и ОНА попалась! Метр, не меньше! Вот на кадре внизу видна волна! Мы побежали с Андрюхой - я с фотиком, он с голыми руками - вынимать ее, но конечно без особой надежды - подсачника нет, камня чтобы размозжить голову тоже. Уплыла, только хвостом вильнула. Напрасно потом девочки забрасывали и забрасывали свой невод, ушла за дальний кордон. Мы потом и спининг тоже утопили.



Комары вдруг все ушли спать, а небо все светилось. Мы сидели на бережку и вспоминали песни, которых уже и не помним. Но когда поход такой кулуарный, можно позволить себе петь по куплету, по полкуплета, все равно так приятно. Поклялись выучить к следующему разу пару песен обратно целиком. А сейчас просто сидели и смотрели на гаснущий день, кто понимает.



У костра еще о чем-то говорили не помню... про Сашины 394 балла по ЕГЭ наверное, прямо красная нить похода. Она кстати еще вечером сидела читала свою химию, Петя к ней подсел и доверительно рассказал, что понимает, зачем учить химию, ведь иначе все может взорваться. Привет Ире.

Какие-то птицы кричали, а другие бесшумно летали на том берегу, и мы пугали детей гигантскими дятлами, живущими под ЛЭП. Хотя на такой тесной стояночке ничего не боишься, ведь никто никак сюда попасть не может. На других, автомобильных, мне порой было жутковато ночью. Понятно, что боишься не медведя или волка, а людей. Но только залезешь в палатку, и твой мирок, и твой страх, и твой холод суживается, сворачивается и засыпает. А дети давно уже спят, поспорив в очередной раз за места в палатке и заняв те же самые, спят, почти не двигаясь до самого утра.



Утром Леша, как всегда, встает в 8 без будильника, бодро вылезает рубить дрова, делать кофе, кашу, мыть посуду с вечера... Такой милый! Меня как дежурную вызвал только пшенку засыпать, и я не подкачала, засыпала целый килограмм, потом резали ножом. Опять же, Васильевым без ложек удобно. А они-то тоже встают рано, и их палатка - это только ширма для уже собранных герметичек, снимают за минуту - и готовы, а мы-то с нулем... Леень....



Но все же выплыли, как обычно, около 11ти, хотя и заходили тучи со всех сторон. И грянул ливень! Свете что - ей главное чтобы Тимоху закрыли пленкой. Говорю - гроза, дождище, давайте пристанем и поставим тент! Зачем да зачем, вот и ткнулись носами в берег уже под потоками воды. С непривычки у детей в пленках образовались настоящие озера. Пришлось мне вылезать под дождь, все равно уже все везде затекло, и сливать эти озера. Напротив нас как раз стояли муж и жена с двумя сеттерами. Мы конечно спортсмены, а они чайники и все время стояли и рыбачили, а собаки неспортивно торчали из среднего отсека как два Хемуля, или мотались по камышам с диким лаем, но почему-то мы все время плыли, а они таки все время стояли впереди. В этом дожде они вообще мирно спали в палатке и даже не вышли на нас посмотреть. А мы были симпатичные.



Ну вот так мы в целом и плыли. То дождь, то солнце, то гребем, то лень. Поход.



Много - много лет мы каждое лето ходили в байдарочный поход с Чиграшами, и еще планируем, и в ощущаем себя малым ответвлением или филиалом, речку все время сранивали с Карелией, а в записках идущих следом за нами Кузнецовым и Казаковым я почему-то все время писала август. Скучали конечно. Самую лучшую стоянку назвали "Карелия".



Но мы так много нарожали детей, что они в грузовые отсеки уже не лезут, а на катамаране скучно. Так что высадили их в отдельные байдарки, и в ближайшее время нам спортивная Карелия не светит, только типа Лух.




Но дети с веслами, половниками, стойками, ножами и топорами - это адски круто, так что мы легко придержим спортивность до готовности детской части к полноценному Большому Походу.





И они очень скоро потянут уже нас за собой. А Ивановская, Нижегородская, Владимирская области - прямо так и ложатся на мои карты в этом году. Сладкая, темная торфяная вода, песчаные берега.




Такие облака! Такая влажность, жизненный сок во всем. Недалеко от цивилизации, и Светка ругалась на мусор на стоянках, но мне как раз кажется природа здесь успешно побеждает. Даже она более агрессивная, чем на Севере, видно больше борьбы, затягивает все зарослями, зеленым разных цветов и оттенков, заболачивает, протекает везде, заваливает. Птиц столько видели! Настоящую сову с совятами на дубу, цапель, ястребов, уток, чаек, трясогузок всяких несчетно.






В старицах - целые бобриные царства. Я пошла как всегда искать грибы (ни одного!), постояла несколько минут тихо, и вдруг понимаю, что на меня смотрят из-за деревьев много пар глаз. Тихо скосила взгляд вниз, попыталась оценить размер зверя по круглым свежим какашкам. Ну хорошо, лось или кабан, но не станут они на меня нападать! Выдохнула. А смотрю - стою я на настоящем бобрином шоссе, от реки до озера - старицы. Привела потом детей, показывать настоящее хитросплетение этих дорог. Они говорят - откуда знаешь, что это не людские? Да они же идут от норы до озера, от озера до другой норы, и аккуратно так подзвавалены свежими зубными спилами осин. Люди так не могут. А вот речных мидий мы ели так же, как и бобры - у них у каждой норы лежала горка пустых раковин! И мы тоже варили, хрустели песочком на зубах. Вкусные, только ползают быстро, Тимоня их ловил, а потом пас до готовности.



Портреты - ближе к концу похода получаются все лучше, лица расслабляются, напитываются влагой и воздухом.





А тут вообще была постановочная серия:





Андрей только очень переживал, что вот сейчас его дочки отпустят в воду венки, а их кто-то местный, с низким баллом по ЕГЭ, подберет. Еле удалось уговорить, что это история не про башмачок.




И такие непостановочные. Лень такое самим придумывать. Большой Поход всегда где-то идет по раз и навсегда придуманному (папой, Николай Степановичем, Витей, Чиграшами, Лехой, Карелией) сценарию, и надо только ухитриться попасть на эту платформу 9 и 3/4, а дальше знай, плыви по течению.









Все наши большие фото здесь
А маленькие здесь

Саунд-трек  - Визбор/ Дихтер "Речка Нара":

Светлана Ситникова. На остров Валаам

Это трехдневное путешествие на святой остров Валаам  на Ладоге (Карелия) было бы невозможным без инициативы Ани Турчаниновой и  содействия Интернета.  Аня все задумала и рассчитала за месяц до 18 августа, когда мы реально по плану отбыли из Москвы в Петербург. Правда, никак не скажешь, что  все расчеты оправдались в действительности, но в целом план был выполнен: мы побывали на Валааме и вернулись.



Самое большое желание поехать на Валаам  было у меня, остальные - Аня, Катя, Петя, Тоня, Леша и его отец, Николай Стефанович, старались исполнить мое  желание и почувствовать притягательную силу этого необыкновенного острова. В наше время остров  Валаам принадлежит Российской Православной Церкви (РПЦ) и являет собой самый большой монастырь  на севере, с несколькими десятками  монастырских скитов, разбросанных по лесистому, скалистому и прекрасному острову, окруженному Ладожским озером с множеством   бухт и бухточек. Весь остров покрыт  прекрасными грунтовыми дорогами, ведущими к скитам и бухтам. По дорогам дефилируют 2 маленьких автобуса и штук двадцать  разнокалиберных авто, но это совершенно не нарушает благоговейного настроения  всех путешествующих по острову паломников и туристов. (Не следует думать, что сюда можно попасть со своим автомобилем! Зато  здесь приятно гулять пешком и есть  возможность прокатиться (с шофером) на маленьких автомашинах для гольфа (гольфкарах)- это очень приятно, почти как в коляске, только без лошадей).





Тишина и благодать царят везде, и практически с  любой  конечной точки вашего путешествия по острову (один из скитов или одна из бухт) видна великолепная бело-голубая  глава главного Спасо-Преображенского собора монастыря. Это не дает внутренне  углубиться в просто прогулку по лесным чащам и забыть о Всевышнем.



История монастыря интересная и трагична, но не буду на ней останавливаться, думаю, каждый соберется туда поехать и с ней познакомиться. Сейчас для РПЦ и братии все очень положительно, остров  регулярно посещают патриарх Кирилл и президент Путин. Возле монастыря и скитов все необыкновенно ухожено - везде цветы, которым позавидует любой дачник, и сады, полные яблок. Однако, быт на острове для посетителей (но не для братии) довольно неустроен, особенно потому, что  в зависимости от  волн на Ладоге в любой момент  практически прекращается физическая связь острова  с материком. И тогда  путешественникам не помогают интернетные договоренности  о размещении на острове и  билетах на остров и на материк.




Но по воле Божьей все устраивается! Попробуйте!




Статья опубликована в августовском номере газеты "Туристъ"

------
Мои заметки

Мама мечтала поехать на Валаам, и мы решили поехать вместе с ней. Публикую ее статью сначала потому, что именно для нее эта поездка была целевой, и она в ней понимает. У нас впечатления остались противоречивые. Я считаю, что Валаам - это во всех смыслах место для паломничества. Если нет паломнических целей - не стоит преодолевать все эти трудности. Красивые карельские озера и леса мы все знаем где еще найти. Собственно, монастырь этого и добивается - чтобы туда ездили только паломники. Есть конечно огромные пароходы туристов, которые причаливают и отчаливают от острова беспрестанно, но эти организованные группы тоже лучше для монастыря, чем туристы - одиночки типа нас, которые хотят сами все организовать, забронировать, узнать, составить свое мнение, пройти по дорожкам... при этом не понимая, не принимая главной цели монастыря, зачем он вообще нужен, как все это работает, а видя как бы наши, мирские смыслы. Да, монастырь выселил с острова всех гражданских. Мы познакомились с хорошим парнем, который работал там экологом, а теперь не работает. Они жили в той самой "зимней гостинице", которая неожиданно почти сгорела, так что всем немонастырским, кто раньше не соглашался переезжать на материк, пришлось-таки уехать в Сортавалу. Я посмотрела на эту гостиницу - у них не было шансов, это сердце и лицо монастыря, если уж монастырь восстанавливается - то здесь точно не могут жить гражданские. Словом, для меня Валаам - это церковь в квадрате. Церковь, которой удалось выстроить жизнь на острове только по своим правилам. Обычно церкви рассматривают еще как памятники истории, архитектуры - так вот на Валааме практически все - новодел, или жестко отреставрированное, полностью переделанное. Это - современная Церковь во всем могуществе.

Если вы хотите к ней прислониться - самое лучшее - поехать в паломнический тур (там по желанию наверное можно от него отсоединиться на время, но у вас будет ночлег, еда, гарантированные билеты назад). Мы бронировали гостиницу и билеты на метеор из Приозерска в паломнической службе, там работают хорошие девушки, и все же некоторых вопросов мы так и не поняли. Во-первых, за 2 месяца гостиниц на наши сроки просто не было. Нам удалось забронировать только 2 места  на теплоходе "Адмирал Кузнецов" (это такие... довольно спартанские условия, туалет и душ в коридоре, каюта за 1500 с человека в день - размером с купе поезда, перегородки картонные... но в целом все нормально, жить можно). Из-за того что не было мест, дорого, условия не для детей - мы решили поселить там маму и меня, а Леша с детьми и папой жил на стоянке в 4 км от монастыря и они ходили туда-сюда по прекрасным, но вобщем-то не пешим дорогам (лучше всего там на велосипеде или на машине, ходят и автобусы - маршрутки, но мы так и не поняли, как на них можно ездить). Воон через озеро видно купол монастыря, зато оттуда слышно колокола, чем Петя очень вдохновился. Стоянки чистые, ухоженные, но это прямо походные условия (дров например нет).




Но когда отменились из-за шторма метеоры, нам дали только 2 билета на обратный теплоход - те кто не живет в гостиницах вообще как бы не существует для паломнической службы, а билеты распределяет только она. Правда мы жили в палатках на стоянках тоже принадлежащих монастырю и платили за них, но все равно в списках мы как бы не значились. В итоге мы с ужасным скандалом, мольбами и т.д. таки сели на самые запасные места теплохода, причем довольно дорого, и родители одни билеты на поезд потеряли (просрочили), а на вторые еле-еле успели с большими нервами.



И вдруг в этом трюме обратного корабля от соседей мы узнаем, что места в нормальной гостинице Игуменская все же были, и они своих отправляли разными запасными теплоходами в Приозерск и Сортавалу, просто в эту гостиницу надо звонить отдельно (это какой-то типа отдельный отдел паломнической службы). Итого: 1. Лучше всего купить готовый тур, 2. Если нет - селиться в гостиницу, отдельно узнавать про Игуменскую, Флотский домик, теплоход Адмирал Кузнецов. Про еду: там есть магазин со всем необходимым (но может например не быть хлеба, или он может быть закрыт), но главное кормление происходит в паломнических трапезных, в которых можно купить еду, но об их существовании мы вообще узнали только по дороге обратно. Это все надо спросить в гостинице. В кафе на пристани очень дорого и мало всего.

Ну это о бытовом, а если по сути - конечно, это было удивительное приключение, которые мы все еще долго будем вспоминать. Этот парень-эколог, который проводил нас на стоянку и помог устроиться, сказал что его зовут много в какие заповедники, но он не может уехать от Ладоги. И еще он сказал - у каждого свой Валаам.



Все наши фотографии здесь

Второй Крымский детский поход

Весь поход мы читали "Хоббита", нас тоже было ровно 15, с нами случались все их смешные и ужасные приключения, и все равно лучше Толкина я их не опишу. Фактическая часть - 6 взрослых (включая Улю) на 9 детей (от 4х лет), 3 дня, 21 км, но серьезные наборы и сбросы для детей - поднялись за водопадами от Зеленогорья на Караби-Яйлу, сделали кружок направо, взошли на Сахарную головку и спустились через верх долины Морского.

Вот они, маленькие хоббиты на фоне исполинских гор (после полудневного подъема по адской жаре).


Первый взгляд завхоза на раскладку: эльфийских хлебцев может не хватить...


В прохладных лесах Ривендела.


Последний Домашний приют.


Как часто мистер Бэггинс вспоминал свою норку и свистящий чайник...



Завтракая в последний раз в Ривенделе, он с недоверием всматривался в будущее. Не радовали его красоты горного края, все выше и круче уходящего от прохладных изобильных владений лесного короля...




Последней надеждой на самой вершине (980 м) промелькнул всадник на волшебном скакуне...



И снова изнурительный путь и краткие привалы на крутых скальных выступах или среди таинственных изгибов волшебных деревьев.



Как они манят путников! Красно-белая длань маршрутных меток заставляет их брести и брести, только затем, чтобы, сбросив рюкзаки, снова залезать, тащить, валить, ломать, строить из бесчисленных веток  и поваленных деревьев новые и новые завалы.



Незаметно подошел к концу год.


Но когда уже почти потеряна была надежда, когда кончились портвейн и сахар, а клещи резвились даже на высоких носках Тоса, старые добрые стрелки внезапно вывели наших путников из-под темного полога леса снова на солнечную сторону гор - туда, где так недавно бушевал дракон, опалив своим огненным дыханием сосняки и сады, но вот уже новая поросль пробивается сквозь гарь, книга заканчивается, хлебцев хватило, мама близко!



Рай долины под Перевалом четверых смелых.


Последний спуск - и - мама!


Долго еще мистер Бэггинс будет недоумевать, как его заманили в это тяжелое и опасное предприятие, но как знать, может быть уже осенью его снова потянетут в дорогу...

Все фото похода и вообще этого Крыма здесь

Крым - дорога обратно

Настало время завершить рассказ о нашей апрельской поездке в Крым. Оглядываясь назад, я вспоминаю эти дни как зеленые, свежие, чистые. Это был настоящий отдых. Хотя мы по привычке выясняли какие-то отношения, спорили, порой расстраивались, а по итогам групповая динамика нашей Утренней школы приобрела какие-то загадочные формы - если бы мы прожили там еще пару недель, месяц, 2 месяца - мы бы расслабились и стали как йог Таня. Это Москва все усложняет, канцерогены.


В последние дни мы приняли участие в субботнике - жители деревни примерно раз в неделю выходят на улицы с мешками и собирают мусор. Мы взялись за пляж. Вообще-то мусора там особо не было, но детей повоспитывали. Заодно порисовали.



Потом к нам прилетел Леха, и в последний вечер был мастерски сделанный Ирой теневой спектакль "Алые паруса". Я сама чуть не плакала в конце. Дети тоже прониклись, и забегая вперед - посмотрели полностью старый фильм с Анастасией Вертинской, могут рассказать связно о чем эта история, и вообще верят в чудеса. Вот здорово! Хотя тема Грина в этом Крыму не была полностью раскрыта, надо будет съездить в дом - музей и почитать побольше. А снимался фильм прямо в наших местах и в Коктебеле, даже дети узнали.


Все улетели, а мы сходили в семейный походик, запихали в Пежо огромную кучу вещей и выдвинулись в Москву.


Нет, сначала мы на прощанье пофоткали местные гостиницы, чтобы всем рекомендовать. Мы жили в гостинице "Арпат Зеленогорье", в репортажах было много фотографий - это отличная гостиница с хорошей территорией, бассейном, отдельной кухней - столовой, с заднего двора начинается тропа в горы. Идеальный вариант для людей типа нас.



А еще этим хозяевам принадлежит гостиница "Золотой теленок" - там обстановка более кулуарная, есть баня, территория небольшая но очень уютная, есть чайный зал, но в кухне например самим готовить нельзя, в общем это для семейного отдыха.



Вот здесь информация про обе гостиницы (этот сайт делали хозяева).

А вообще-то нас позвал в Зеленогорье мой школьный учитель Игорь Валентинович Устинов. У них там два гостевых дома, и вот уж кто по-настоящему радушный хозяин! Территория ухоженная, все построено своими руками, тандыр, мангалы, беседки...



Всем очень рекомендую, они принимают только своих, так что говорите что от меня. Вроде есть еще несколько вариантов на лето. Контакты могу дать или вот есть группа Вконтакте.

Продолжение следует

Гора Сория Мория

Сегодня мы совершили первовосхождение на вершину н/к  неизвестной высоты у подножья горы Верблюд. Назвали Сория Мория, в честь норвежского замка троллей, неоднократно упоминающегося в книге, вытащенной Тоней из одной из бесчисленных коробок, беспечно отправленных с нами на машине. Суть там все время в том, что Сория Мория сияет путешественникам далекой золотой мечтой.


В нашем случае мы немного приманивали детей котлетами, но они и сами хорошо шли. Мама спрашивает, как у них настроение. Да когда тут поход, путешествие, горы - некогда думать про настроение, надо идти, выживать, осторожно тут обвал, смотрите видно море! В очередной раз понимаю, что поход - наиболее правильный формат сосуществования с детьми. Все идут, несут посильно, ждем отставших, всем помогаем, слиться нельзя.



Красота! Внизу можно было разглядеть Светку, едущую на велике к морю (но нам не удалось).
Может быть вы найдете ее на одной из фоток?

А теперь вопрос знатокам: что это за растение, живущее на яблоне? Паразит или у них симбиоз?

Хорватия. Остров Корчула

Мы решили обеспечить себе полный отдых и забыли дома провод от компа. Ничего не получилось, только репортажей не делали. Потому что почта у всех на телефонах, вай-фай на пляже, все сидят в айфонах и тычут - на, пиши, выкладывай! И с работы пишут. А вдохновение, наоборот, за чужим компом не приходит. Но вот чудесным образом прибывшие на соседний остров Тиматковы привезли провод, фотки сложились в привычную папку, дети временно дремлют... и я погрузилась в прошедшие 10 дней Хорватии. Как жаль, что осталось всего 3 дня! Сколько я хочу еще сделать, вдохнуть, запомнить. Что там фильмы, которые мы каждый раз накачиваем в надежде посмотреть! Возрастающее количество детей делает отдых все более бодрящим. Ну и ладно, фильмы дома. А порисовать на балконе? Попеть с Мариной? Декупаж по заветам Иры? Ох, 2 недели, казалось бы маленький остров, но сколько всего занимает дни...

Начну пожалуй с вида с нашего балкона.

IMG_5380
Это когда дождь и такая чудесная 100-процентная влажность, что кажется дышишь морской водой.

А в остальное время виды корчульской дачки "У Милана Цебало" такие:
IMG_2043 IMG_2055
IMG_5234 IMG_2112
IMG_2135 IMG_2069
IMG_2148 IMG_2158

Два наши домика стоят прямо на море, свой галечный мелкий пляж, лежаки, лодки. Сидишь на веранде пьешь гемишт и смотришь за плавающими детьми. Такого кайфа у нас еще никогда не было. А вокруг домов итальянский огород - лимоны, кабачки, помидоры, киви, черепахи, лавр, все вперемешку. Причем кажется, что это как-то само растет - во-первых ни раз не видели, чтобы хозяева что-то делали в огороде, а во вторых они все время говорят - вы все берите, срывайте, мы все равно это не едим. В общем, дети на свободе, море под ногами, запахи невероятные, ночью темно-темно и немного тревожно от живых звуков волн, птиц и еще кого-то.

А за двумя бухтами - старый город Корчула, с неизменными улочками, крышами, собором и манящими ресторанчиками, в которых Леха мне поклялся что мы когда-нибудь спокойно посидим.
IMG_5242 IMG_5252 IMG_5255
IMG_5276 IMG_2194
IMG_2195 IMG_5306
IMG_5291

Collapse )